这是一个强烈的时尚信号：去年12月，芬迪（Fendi）在中国长城上举行了一场时装秀。很显然中国以及中国潜在的市场，已受到西方品牌的大量关注。

整场时装秀以88件鲜红色礼服开场，以一件黑色旗袍谢幕，其间“和圆圈玩起了游戏”，创意总监卡尔•拉格菲尔德（Karl Lagerfeld）如是说。“我尝试了一些剪裁和图案，以达到一种适合中国模特的优雅效果。”

当然，中国一直都是时尚界的重要灵感源泉。时尚专家、古董衫拍卖商凯丽•泰勒（Kerry Taylor）举例称，在19世纪90年代“女性仍穿着非常束缚的紧身胸衣时，就曾流行过东方风格的茶会女礼服：女士们在接待客人时会穿着这种半正式的礼服”。

中国风同样影响了20世纪20年代的服装，法国设计师珍妮•朗凡（Jeanne Lanvin）和保罗•波烈（Paul Poiret）是这场风潮的引领者。朗万喜欢收藏古式的东方织品。几十年后，伊夫•圣•洛朗（Yves Saint Laurent）等设计师再次从东方美学中获得灵感，其1978年的中国系列最能体现这一点。

事实上，这三位设计师对如今的时尚界具有巨大的影响力。这大概能解释一些时尚细节，比如阿尔韦尔•埃勒巴兹（Alber Elbaz）（现任朗凡首席设计师）在朗凡今年的春/夏系列中大量使用的深翡翠绿色。

“中国风”已经成为西方时尚字典中的常用词汇，以至于今年北京奥运这样的重大事件也并没有造成什么大规模风格回潮，而只是强调了一个事实，那就是我们都依然渴望走中国风路线。

中国风在以下时尚细节中一览无余：亚历山德罗•德拉夸（Alessandro DellAcqua）的中式立领夹克；德里•范诺滕（Dries van Noten）的花朵与竹子图案；塞利娜（Celine）礼服的亮紫红色调；范思哲（Versace）系带凉鞋和克里斯汀•迪奥（Christian Dior）高跟鞋上悬垂的黑色流苏；从上海滩（Shanghai Tang）“由中国人愉快制造”的真丝睡衣，到生于中国，现居纽约的设计师谭燕玉（Vivienne Tam）的礼服上由繁复嵌缝构成的表面纹理，中国风无处不在。

“我的至爱是明朝风格，但是我也热爱洛可可（rococo）和巴洛克（baroque）风格，特别是布赖顿（Brighton）的皇家行宫（Royal Pavillion）。”谭燕玉是如此述说中国对她的影响的。“其中的装饰图案和色彩特别适用于服饰——非常鲜艳、顽皮和快乐。”

关于她的春季系列，谭燕玉表示，“它们是为真正的女人所设计。我正在重新发现女性身体，关注于身形曲线。色彩源于金鱼的主题——抽象、热带、反光——设计干净利落。剪裁技巧则借鉴了中国传统剪纸艺术。”

埃莉诺•罗宾逊（Eleanor Robinson）表示：“我认为这（中国风）是一种永远潜藏在时尚背景之中的趋势，就像军装风和希腊风一样，有创造力的设计师们会永远从中国元素中汲取灵感。”埃莉诺是Liberty商场女装部采购经理。Liberty商场正在与V&A博物馆（Victoria and Albert Museum，维多利亚阿尔伯特博物馆）合作举办“Liberty时代中国设计展”，这是在英国举办的“时代中国”文化盛典的一部分。

“中国风格是一种放纵的幻想，将中国想象成梦一样的国度，一切事物都那么新奇，那么不同，极尽奢华而又惊心动魄。”Sarah Cheang博士解释道。

Cheang在伦敦时装学院（London College of Fashion）担任讲师，也是即将在布赖顿举行的“中国耳语：1650至1930年英国的中国风尚展”（“Chinese Whispers: Chinoiserie in Britain 1650-1930”）负责人之一。她表示：“西方休闲场所经常用到中国风格，这种风格既带有异国情调又象征外来危险。你很难想象用中国风格装饰严肃的工作场合，例如银行。”